Green-sell.info

Новые технологии
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Видеокарта своими руками

Видеокарта своими руками

Ваша заказ успешно отправлен

OCLab.ru — Лаборатория оверклокинга, созданная российскими оверклокерами с мировым именем.

Совершенствуем систему питания видеокарт своими руками

24.11.2015 00:18 , обновлен 21.12.2017

В настоящее время удивить читателя обзорами или новостями, пускай даже самыми интересными, становится все сложнее. Именно потому мы решили немного разнообразить наши обзорные материалы немного необычной статьей. Конечно многие из вас наверно даже не будут пытаться проделывать это в реальной жизни, но возможно некоторым это все-таки пригодится. Итак, речь сегодня пойдет о видеокартах, а точнее об их системах питания. Наверняка вы уже слышали о таких устройствах как EVGA EPOWER Cardи аналогичных – это внешние системы питания, используемые оверклокерами экстремалами при разгоне. Однако, есть у этой медали и еще одна сторона. Данным методом можно и восстанавливать видеокарты если у них вышла из строя система питания, а если видеокарта стоит под $ 1000, то это информация становиться еще более актуальной :). Про то как именно паять готовые решения мы уже рассказывали вам на примере EVGA EPOWER Card. Сейчас же будем рассматривать процесс изготовления внешней системы питания для видеокарт из уже отживших свое других видеокарт.

И начнем мы с того, что все “зомби моды”, а именно так именуется процесс припайки стороннего VRM к видеокарте, делятся на три типа.

Первым этапом является выбор донора, т.е. старой видеокарты от которой будет отпиливаться система питания.

1) Питание организованное по одной или двум фазам.
Шим-контроллеры APW7088 / 7067 или RT9259a / b / s.

А) APW контроллеры питаются от 12 В линии, т.е. перед процессом распила карты необходимо убедится, что на ногу VCC приходит напряжение 12 В. Как правило напряжение 12 В идет с PCI-E коннектора БП, а не со слота PCI-Express. Чаще всего встречаются микросхемы с 14 и 16 ногами. Таким образом чтобы сделать зомби из плат с этими микросхемами достаточно отпилить плату и подать напряжение 12 В на VCC12 если оно пропало после отпила. Если же 12 В подается, а микросхема не выдает выходное напряжение, то необходимо подать 3.3 В на ногу Ugate.

Б) RT9259 (на картинке слева) очень похож на Anpec. На 14 ногу должно подаваться питание 12 В, а на 8 ногу 3.3 В (сигнал включения микросхемы).

Реальный пример того, что и куда паять.

2) Многофазные контроллеры типа NCP5388 / Primarion PX35хх / Chill.

Микросхемы питаются от линии 3.3 В, которая идет с разъема PCI-Ex16. Таким образом после отпила системы питания, это напряжение пропадает и необходимо будет его восстанавливать. Делается это следующим путем, на VCC восстанавливаем напряжение 3.3 В.

Напряжение 3.3 вольт можно взять с:

-с коннектора SATA от блока питания;

– с карты к которой подпаивается зомби;

– использовать линейный регулятор, например LM1117.

Важно соблюдать основные правила! Перед «отпилом» стоит померить все напряжения не вставляя карту в слот материнской платы, чтобы понять до куда идет напряжение 12 В. После этого надо проделать все нужные операции, подать напряжение 3.3 В, если это необходимо и сделать все моды! Лучше всего использовать лабораторный БП чтобы в случае ошибки не вывести плату из строя! После «отпила» системы питания необходимо как следует зачистить место отпила, чтобы слои не замыкались между собой и как следует вымыть карту спиртом, чтобы избавиться от стеклометалической пыли. Также после «отпила» часто пропадает напряжение 12 В с некоторых линий фаз карты, поэтому надо с помощью провода средней толщины подать напряжение на конденсаторы, на которых отсутствует напряжение 12 В.

Итак, рассмотрим пошагово процесс изготовления “зомби VRM” на примере видеокарты 8800GTX с контроллером PX3540.

1) Отпиливаем плату в районе памяти подальше от контроллера, как показано на фото.

2) Хорошо зачищаем отпил.

3) Далее восстанавливаем напряжения 12 В, которые пропали после отрезания системы питания (желтый кабель на фото ниже) и замыкаем землю на ножках 6-pin PCI-E разъема.

4) Далее подаем напряжение 3.3 В на VCC микросхемы (красный кабель,). По даташиту он называется почему то VDD. Лучше всего использовать микросхему LM1117, чтобы сгенерировать 3.3 В, которую легко можно купить в любом радиоэлектронном магазине. На выходе линии 3.3 В желательно добавить 10 uFконденсатор на 6.3 В, согласно даташиту микросхемы. Удобнее использовать танталовый SMD конденсатор.

Следует отметить, что подавать напряжение 3.3 В можно и на 3 точки VDDсогласно даташиту, но более удобно вызвонить альтернативную точку.

Также у микросхемы PX3540 есть интересная опция как Vsense, грубо говоря встроенный load line calibration. Подключается она двумя проводками на “пузо” видеокарты, на SMDконденсатор, который отвечает за ядро.

Перед пайкой необходимо вызвонить землю на конденсаторе, чтобы избежать короткого замыкания!

Следует пользоваться формулой, где сопротивление 0,3 Ом – там земля, где 0,6 Ом и выше – там фаза.

Подключать ePower лучше всего толстыми проводами!

Стоит добавить несколько 2.5 В конденсаторов на входную линию, и выпаять дросселя отвечающие за память, чтобы снять лишнюю нагрузку с 12 В линии. Чтобы повышать напряжение соответственно надо сделать обычный вольтмод. Так как контроллер Primarionимеет встроенную защиту по току следует сделать OCPмод на каждую фазу.

Vcore MOD – необходимо припаять переменный резистор к точке FB, показанной на картинке.

OCP Mod – необходимо понизить сопротивление на конденсаторах (отмечены красным на рисунке ниже) с 1,4 кОм до 0,7 кОм. Лучше всего использовать SMDрезисторы 0603 на 1,25 кОм.

С контроллером NCP5388 тоже все довольно просто, рассмотрим на примере видеокарты Palit Radeon HD4870. Делаем вольтмод vcoreи OCP мод. Далее подаем на 1 pin, согласно даташиту, напряжение 3.3 В. И далее припаиваем его на интересующую нас карту.

И в заключении еще пара примеров изготовления самодельных EPower.

ГЕЙМИНГ НА ПК 101: КАК СДЕЛАТЬ АПГРЕЙД ВИДЕОКАРТЫ

Инструкция: Как выполнить апгрейд видеокарты

Играя в самый последние, красивые и ресурсоемкие игры вы наверняка замечали, что ваш старенький компьютер уже едва с ними справляется. Если вы наблюдаете «тормоза», низкий FPS и вынуждены переключаться на средние или низкие настройки графики, чтобы в игру можно было играть, это первый признак того, что пора делать апгрейд. И вовсе необязательно покупать полностью новый компьютер, чтобы играть в новые игры.

Хотите верьте, хотите нет, но выполнив апгрейд вашей видеокарты вы измените ваш игровой мир!

Мы понимаем, что не все геймеры могут позволить себе самое топовое железо и мы также понимаем, что не все геймеры знают, что могут легко выполнить апгрейд компонентов ПК самостоятельно. Все что вам необходимо, это знания как это сделать. Вот почему мы здесь, всегда готовые протянуть руку помощи геймерам. Мы погорим об основополагающих вещах игрового ПК так, чтобы вы понимали, с чем имеете дело и могли безопасно выполнить апгрейд видеокарты.

Шаг 1: Основы ПК

  • Корпус компьютера
    Корпус компьютера вмещает в себя все необходимы компьютерные компоненты, каждый из которых делает свою работу. Здесь и происходит все волшебство. Компьютерные корпуса бывают разных форм и размеров, но большинство из них выглядят как башни, выполненные из стали или алюминия. Для того, чтобы получить доступ к компонентам компьютера вам необходимо будет снять одну или обе боковые стенки корпуса. Убедитесь, что ваш компьютер выключен и все кабели, подключенные к ПК, отключены. Идем дальше!
  • Компоненты компьютера
    Компоненты, которые вы обнаружите внутри корпуса могут отличаться у разных компьютеров, но всегда среди них вы найдете самые основные ингредиенты, которые можно встретить в любом ПК.
    1. Материнская плата
    2. Центральный процессор (CPU)
    3. Модули оперативной памяти (RAM)
    4. Блок питания (PSU)
    5. Накопитель, представленный либо обычным жестким диском (HDD), либо твердотельным жестким диском (SSD).
    6. Графическая карта имеет графический процессор (GPU)
      *Это не всегда так, поскольку в некоторых системах может использоваться интегрированная графическая карта, встроенная в центральный процессор или материнскую плату.
    7. Кабели, МНОГО кабелей.
  • Слоты PCI-e на материнской плате
    Мы не будем углубляться в детали. Все что вам нужно понимать это то, что каждый компонент подключается к материнской плате тем или иным образом. Дискретная графическая карта (отдельная, не интегрированная в плату) практически всегда подключается к материнской плате через разъем (слот) PCI-Express (PCI-e). Существуют различные варианты слотов PCI-e. Самые популярные это x16, x8 и x4. Запомните, видеокарта всегда должна устанавливаться в слот x16 , который является самым длинным слотом PCI-e.

[Фото внутри корпуса с пронумерованными компонентами. Крупным планом представлены слоты PCI-e на материнской плате.]

Шаг 2: Подготовительные работы

  • Купите новую видеокарту
    Это может быть очевидным, но вы должны убедиться, что покупаемая видеокарта будет достаточно мощной для ваших игр. Существует большое количество веб-сайтов, предоставляющих сравнительные результаты производительности графических карт, например, Tom’s Hardware.
  • Инструменты
    Несмотря на то, что персональный компьютер представляет собой цифровое устройство, замена компонентов потребует от вас определенных навыков, достаточных для замены его физических блоков. Для замены видеокарты мы рекомендуем вам запастись набором отверток Phillips.
  • Удаление старых драйверов видеокарты
    Перед тем как вы извлечете старую видеокарту из корпуса и установите новую, не забудьте удалить драйвера вашей старой видеокарты. Убедитесь, что ваша старая видеокарта на основе графического процессора AMD/ATI или NVIDIA. Затем удалите старые драйвера как указанно ниже:
    — Удаление драйверов для видеокарты AMD
    — Удаление драйверов для видеокарты NVIDIA
  • Выключите компьютер. Отсоедините все кабели.
    После успешного удаления драйверов старой видеокарты и выключения компьютера, убедитесь, что все кабели отсоединены от ПК. Большинство блоков питания имеют специальный выключатель на корпусе. Убедитесь, что данный переключатель переведен в положение O. Затем отсоедините кабель от блока питания.
  • Удалите пыль
    При использовании компьютера в течение длительного времени он становиться пыльным внутри. Пыль внутри компьютера может приводить к снижению его производительности, а также вызывать другие различные проблемы. Поэтому рекомендуется регулярно чистить компьютер от пыли при помощи, например, пылесоса. Будьте аккуратны! Не повредите случайно компоненты компьютера!
Читать еще:  Монитор не видит видеокарту через переходник

[Фото отвертки Phillips, логотипы драйверов AMD/NVIDIA, удаление пыли из ПК]

Шаг 3: Замена видеокарты

  • Открутите винты
    Обычно видеокарта не просто вставляется в слот PCI-e. Брекет видеокарты прикручивается винтом к корпусу компьютера. При снятой боковой крышке корпуса вы можете легко добраться до соответствующих винтов. В зависимости от размера видеокарты, она может быть закреплена одним или двумя винтами. Для извлечения видеокарты, сначала выкрутите винты.
  • Отключите дополнительные кабели питания.
    Чем мощнее видеокарта тем большая мощность питания требуется для ее работы. Все современные видеокарты, как правило, в верхней части имеют специальный разъем 6 или 8 пин для подключения дополнительного питания. Если к вашей старой видеокарте подключены такие дополнительные кабели питания не забудьте их отключить перед тем как переходить к следующему шагу.
  • Отключайте, Подключайте
    После того как винты брекета видеокарты откручены и кабели дополнительного питания отсоединены от видеокарты, аккуратно надавите или потяните фиксатор на конце разъема PCI-е, блокирующий видеокарту в слоте. Теперь вы можете извлечь вашу старую видеокарту из корпуса и заменить ее новой. После установки новой графической карты в слот PCI-e, убедитесь, что брекет видеокарты прикручен к корпусу винтами от вашей старой карты. И не забудьте подключить к видеокарте кабели дополнительного питания. Используйте для этого специальные 6-ти или 8-ми пиновые коннекторы на кабелях, идущих от блока питания.

[фото графической карты внутри корпуса ПК. Отчетливо видны винты крепления, коннекторы дополнительного питания и защелка слота PCI-e.]

Шаг 4: Завершающие работы

  • Ввод ПК в эксплуатацию
    После замены видеокарты на новую настало время привести все в порядок и включить компьютер. Перед первым включением мы рекомендуем не ставить боковую стенку корпуса, а оставить ее пока открытой. Это позволит пронаблюдать вращаются ли вентиляторы видеокарты после включения.
  • Подключите все кабели
    Подключите все кабели, которые были отключены ранее (см. Шаг 2). Переведите выключатель блока питания в положение I. Убедитесь, что все периферийные устройства также правильно подключены, в противном случае система может работать некорректно. Мы имеем ввиду кабель питания, монитор (ы), мышь, клавиатуру, Ethernet (LAN) кабель и другие устройства.
  • Включите компьютер
    Если компьютер не стартует или ваш монитор ничего не показывает после включения ПК, еще раз проверьте все ли кабели подключены правильно. Не забудьте обратить внимание на кабель дополнительного питания видеокарты (6-ти или 8-ми пиновый коннектор), а также убедитесь что монитор включен. Если это не помогло выключите компьютер путем нажатия и удержания кнопки питания. Затем включите ПК снова и внимательно наблюдайте за вентиляторами видеокарты. Если вентиляторы видеокарты не крутятся это может говорить о серьезной неисправности видеокарты. В этом случае вам нужно обратиться в службу технической поддержки.
  • Скачайте и установите последние драйвера
    Если все пошло по плану, то ваш компьютер должен был запуститься, и вы должны были увидеть рабочий стол. Перед тем как вы запустите вашу любимую игру, чтобы почувствовать всю мощь вашей новой видеокарты, вам необходимо будет скачать самые последние драйвера с сайта AMD или NVIDIA, в зависимости от модели вашей видеокарты. После установки последних драйверов все готово к следующему шагу!

[фото открытого корпуса с подключенными кабелями, экранами загрузки и установки драйверов для AMD и NVIDIA]

Шаг 5: Пора ИГРАТЬ!

  • Запускайте ваши любимые игры
    Мы не должны дополнительно пояснять этот пункт? Запускайте ваши любимые игры и наблюдайте за производительностью. Если вы все сделали правильно вы увидите значительный прирост в производительности, которая будет проявляться в более высоком количестве кадров в секунду. Что означает что игра будет выглядеть и работать гораздо более плавно чем раньше. Теперь можно прибавить настройки графики и увидеть как круто будет смотреться игра с настройками high, very high или ultra!
  • Опционально: Тестирование и Оверклокинг при помощи Afterburner
    Если вы хотите получить действительно максимальную производительность от вашей видеокарты, разгоните ее. Это позволит получит дополнительную производительность. Здесь у нас также представлена детальная инструкция по тому как это правильно делать!

[фото игр (GTA V, The Witcher, DOTA2, CS:GO и т.д.) на ПК, а также утилиты Afterburner]

Дисклеймер: Пожалуйста, обратите внимание, что компания MSI не может каким-либо образом быть привлечена к ответственности за прямые или косвенные убытки, связанные с инструкциями в этой статье, использование MSI Afterburner, MSI Kombustor или другого программного обеспечения третьих сторон.

Ремонт видеокарты своими руками

Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что Ваша видеокарта перестала работать? Дай Бог, конечно, чтобы этого никогда не произошло, но все же! Что делать, к примеру, если слышно что компьютер загружается, но на мониторе нет никакого изображения ( черный экран )?

Что мы обычно делаем в подобных случаях: подставляем заведомо рабочую видеокарту (или переключаемся на интегрированное видео ) и убеждаемся, что проблемы именно с графическим адаптером. Но что делать в этом случае? Можем ли мы самостоятельно обеспечить ремонт видеокарты?

Хорошая новость состоит в том, что «да»: ремонт видеокарты своими руками вполне возможен! Плохая же в том, что после подобного ремонта нет никакой гарантии, что восстановленная таким образом видеокарта будет работать долго. Также сам ремонт может закончиться неудачно, если мы не будем соблюдать определенных правил. Но давайте обо всем по порядку! 🙂

Итак, у нас имеется не рабочая видеокарта от фирмы «Nvidia». Вот такая:

Проблема в чем? Видеокарта длительное время работала в жестких температурных условиях, которые привели к ее перегреву. В результате этого произошла достаточно типичная (в подобных случаях) вещь: «отвал» BGA чипа видеокарты.

Пусть Вас не пугает слово «отвал», ничего там не отвалилось 🙂 Просто именно так в народе называют возникающее, в результате длительного перегрева, нарушение электрического контакта массива BGA шариков с печатной платой карты. Обычно подобное явление возникаем в результате наличия небольшого участка холодной пайки , который подвергается длительному и сильному нагреву.

Нельзя сказать, что — это 100% брак производителя: оловянных шариков в массиве может быть достаточно много и нарушение (или окисление) контакта даже одного из них может привести к полной (или частичной) потере картой работоспособности. Так что перегрев, будь то видеокарты или центрального процессора — очень неприятная штука. Старайтесь всеми возможными способами его не допускать!

А в данной ситуации нам ничего не остается, как попытаться отремонтировать видеокарту своими руками, своими силами. Итак, прежде всего нам нужно позаботиться о том, чтобы удалить с карты все имеющиеся на ней пластмассовые заглушки, стикеры (наклейки), расположенные с тыльной стороны. Все, что находится в районе графического чипа и может оплавиться.

Да, да! Вы не ослышались: именно оплавиться. Ведь мы будем ремонтировать видеокарту методом ее нагрева и все «лишнее» нужно, на всякий пожарный, убрать. Конечно, возможно, ничего такого и не случится, но просто возьмите это себе в привычку — пригодится 🙂

Также нам нужно будет снять вентилятор и систему охлаждения. Делаем это тем, чем нам больше удобно. Отворачиваем шурупы, крепящие вентилятор, снимаем металлическую накладку и получаем вот такую картину:

Как видим, система охлаждения требует основательной чистки, да и сам вентилятор нуждается в профилактике , так как его КПД снизился из-за налипшей на лопастях известки и пыли, набившейся в подшипник.

Следующим шагом нам нужно снять радиатор системы охлаждения GPU. Казалось бы: что тут сложного? Но, как говорил один киногерой в фильме про разную нечисть: «везде есть подвох!» Здесь он заключается в том, что часто (особенно если чип эксплуатировался в жестком температурном режиме), засохнув, термопаста намертво склеивает кристалл и радиатор. Категорически не рекомендуется, в таком случае, применять силу богатырскую и тянуть это дело на себя или, как ошибочно подсказывает опыт, чем-то подковыривать! Так можно и кристалл повредить! Есть более простое и элегантное решение: берем обычный бытовой фен и, не спеша, прогреваем область сцепления. Через некоторое время (секунд 5-10) начинаем слегка пошатывать радиатор из стороны в сторону. Термопаста, размягчаясь под действием температуры, позволит нам это сделать. Еще немного прогрев это дело, легко отделяем наш радиатор от кристалла:

Постарайтесь максимально полно и максимально же аккуратно очистить от остатков старой засохшей термопасты как «подошву» радиатора, так и сам кристалл. Старайтесь при этом не поцарапать металлическую поверхность радиатора (это уменьшит коэффициент его теплопередачи). Не скоблите, лучше отдельно прогрейте и сотрите старую пасту.

С кристаллом также максимально аккуратно: если не получилось снять какую-то часть пасты (как у меня, к примеру), то лучше оставьте. Все что стирается — удаляйте обязательно! В противном случае термопаста под воздействием температуры, что называется, «запечется» и тогда ее будет уже очень трудно убрать, не повредив (сколов) при этом само ядро.

Прежде чем приступить к ремонту видеокарты своими руками, давайте поближе посмотрим на графический чип.

Читать еще:  Можно ли вытащить видеокарту из ноутбука

Почему я выделил некоторые области на фото выше? Смотрите, большая область — это сам чип графической карты, а меньшая — кристалл графического процессора (GPU — graphics processing unit ). По периметру кристалла мы видим белое вещество-герметик (компаунд), который выполняет несколько функций: защищает кристалл от попадания под него пыли и крепит его к подложке.

В чем здесь «фишка» и почему ремонт видеокарты своими руками может закончиться неудачно, какие бы усилия мы не предпринимали? Площадка (массив) BGA шариков припоя есть не только между самим чипом и текстолитом печатной платы, но и между кристаллом и подложкой графической карты!

Суровая реальность состоит в том, что мы можем отремонтировать видеокарту самостоятельно (это если нам еще повезет) только в том случае, если имеет место нарушение контактов шаров непосредственно между печатной платой и подложкой. В случае же, если «отвал» произошел под кристаллом, то тут мы вряд ли что-то можем предпринять. Даже такая операция, как реболлинг (полная замена массива шаров при помощи трафарета) в данном случае не спасет, поскольку производится эта процедура только для «подошвы» всего чипа, но никак не кристалла!

Итак, необходимый минимум теории мы, надеюсь, усвоили? Двигаемся дальше! Для ремонта видеокарты в домашних условиях нам понадобится флюс и одноразовый шприц. Носик иголки аккуратно прикладываем к краю подложки, наклоняя таким образом, чтобы выдавливаемый нами из шприца флюс оказался под чипом. После его закачки, при необходимости, немного наклоните карту, чтобы он хорошо растекся между шариками. В идеале, нам нужно добиться эффекта, когда жидкость немного покажется со всех сторон.
После этого можем приступать непосредственно к ремонту видеокарты своими руками! Для этого располагаем ее таким образом, чтобы мы имели свободный доступ к GPU сверху и снизу и при помощи паяльной станции начинаем нагревать подложку по периметру.

Примечание : ни в коем случае не грейте сам кристалл! Он может выйти из строя!

Когда будете прогревать видеокарту снизу (под чипом), старайтесь держать фен перпендикулярно плоскости текстолита, а то у меня и снимать и греть одновременно немного не получилось. Также смотрите не зацепите раструбом мелкие компоненты карты, расположенные с тыльной стороны (их можно запросто сместить, учитывая разогретый припой под ними).

В видео выше я показал не всю процедуру, как Вы понимаете. Снизу надо нагревать достаточно долго (3-5 минут), чтобы дым от флюса, который Вы могли заметить, стал достаточно интенсивно подниматься над платой (это свидетельство того, что плата хорошо прогрелась). Первой же стадией будет «закипание» и пузырение флюса — это нормально.

Также не стесняйтесь прогревать место под самим кристаллом (через плату это делать можно). Главное: не задерживайте фен на одном месте — плавно двигайте им по площади (чтобы исключить места локального перегрева поверхности). Держите раструб фена на расстоянии 2-3 сантиметра от обрабатываемой поверхности. Поток воздуха лично я выставляю на среднее значение, температура, которая показывает при этом паяльная станция — 420-450 градусов Цельсия. Второе значение — предел для моей «Ya Xun 880D».

Разброс температуры здесь связан с тем, что сам ее датчик расположен непосредственно в ручке термофена, а температура воздуха на выходе из фена — уже другая (ниже). Плюс сюда можно добавить неизбежные теплопотери, обусловленные способностью поглощать и рассеивать тепло самой обрабатываемой поверхностью, температурой в помещении, близостью фена к нагреваемой площади, мощностью воздушного потока и т.д. Именно поэтому только опытным путем можно будет подобрать точное значение рабочей температуры (термопрофиля) для той или иной паяльной станции.

До какого состояния надо греть? Тут, опять же, есть свои косвенные признаки, по которым мы можем ориентироваться. Вся процедура занимает примерно 5-8 минут. Разброс времени обусловлен факторами, перечисленными выше. Также зависит от качества используемого флюса, типа припоя из которого выполнен BGA массив на подложке (свинцовый или бессвинцовый). В процессе сильного нагрева флюс должен достаточно прилично испаряться (дымить).

Также важным маркером может служить визуальное обнаружение подплавления припоя на элементах, расположенных на чипе вокруг кристалла (обычно это ряд маленьких SMD конденсаторов). Когда припой на них «заблестит», — верный признак того, что и шары подложки достигли температуры своего плавления, а именно это нам и нужно! Для пущей уверенности, можете взять в свободную руку пинцет и попробовать слегка пошевелить сам чип: легонько толкните его (буквально на миллиметр) в сторону и увидите, как он «качнется» и за счет сил поверхностного натяжения расплавленных шаров снизу, встанет на место. После этого нагрев можно смело прекращать!

Примечание : некоторые умельцы вместо станции используют обычный строительный фен или же ремонтируют видеокарту своими руками, «запекая» ее в бытовой духовке, предварительно завернув в фольгу! Скажу честно, я не поклонник таких радикальных методов «ремонта», хотя (если у ребят все получается), то почему бы и нет? 🙂

Во время процедуры нагрева можете контролировать температуру поверхности с помощью термопары или пирометра (инфракрасного термометра). Это поможет в будущем лучше сориентироваться в подборе верного термопрофиля.

Примечание : при остывании видеокарты (да и любого другого элемента) не используйте принудительный обдув — вентилятор и т.д. Пусть деталь остывает естественным образом, не нужно ее «подгонять». Нам ведь не нужно, чтобы микросхема получила тепловой шок (удар)?

Вот это и есть ремонт видеокарты своими руками! Удачным он были или нет, нам еще предстоит проверить. Для этого нам нужно сделать несколько обязательных вещей. По привычке, я очищаю (там где это возможно) плату от остатков флюса. В данном случае — канифоли, оставшейся после испарения спиртовой составляющей. Канифоль нейтральная (не взаимодействует с компонентами платы) и, по идее, ее можно и не смывать, но, для порядка, хорошенько пройдемся по ней щеткой с очистителем.

Более менее отмыли (канифоль растворилась), даем высохнуть и наносим свежую термопасту на кристалл («КПТ», «АлСил» или «Zalman»):

Теперь собираем весь «конструктор» обратно (крепим радиатор, прикручиваем кулер, подключаем его к разъему на плате).

На этом ремонт закончен.

Примечание : для теста очень хорошо может подойти бесплатная и простая в использовании утилита « FurMark ».

Всё о вертикальной установке видеокарты

Мы решили установить видеокарту вертикально, любой ценой и по любым причинам. Что дальше?

реклама

Первым делом смотрим, какой у нас корпус с точки зрения установки вертикал GPU. Для инфантильной установки (2 вертикальных слота у стекла), vertical-ready, извратный itx или просто «никакой». В любом случае, не унываем, углубляемся дальше.

реклама

Какие типажи бывают в природе:

реклама

реклама

Или

Всех их обобщает один вывод – легче не будет, будет хуже, чем при горизонтале.

реклама

Что это даёт? Теперь можно установить тоненькую 2х-слотовую карту без потерь. Современную 3х-слотовую, увы, по-прежнему нет.

2. Корпус «Vertical GPU-Ready», то есть 7 слотов без перегородок. Не особо частый случай, но всё более часто встречающийся, к счастью. Вот как выглядит грамотная «жопа» vertical GPU-ready — без перегородок между слотами расширения:

Установка происходит с помощью стандартных брекетов, сравнительно распространенных в продаже. Варианты брекетов: или или

А вот видео для самых маленьких телезрителей, о том, как оно работает:

В идеале, там в комплекте идет достаточно качественный райзер-шлейф. Но заплатить за это надо, примерно от 3500 рублей и выше. Это наиболее оптимальный способ вертикальной установки, не требующий лишений и мучений. Рекомендуется делать именно так!

3. Установка в корпус, лишенный «Vertical GPU-Ready», с помощью «адаптивных» брекетов. В первую очередь речь о брекете от CableMod, который недоступен головному мозгу российских розничных закупщиков:

Его много тестировали, к примеру – В нем смущает тот факт, что райзер-шлейф изгибается под углом и испытывает в крайних точках дополнительное напряжение на разрыв. Помимо того, реальные пользователи данной штуки сообщают о том, что она весьма хлипкая и шаткая.

Кроме того, в этом жанре (адаптивные брекеты) есть и ноу-нейм самодеятельность: Они утверждают, что для их жестянки подходят даже микроАТХ корпуса, главное — был бы кулер не гигантский. Известных тестов нигде не валяется, видимо дураков нет.)

4. Установка в корпус, лишенный «Vertical GPU-Ready», с помощью колхозинга в виде насильственного удаления перегородок между слотами расширения. Во как:

Когда насилие будет завершено и отшлифовано, переходим к мирному способу №2.

5. Чудной нестандарт, рассчитанный возможно даже больше на спонтанных майнеров. Из серии – прикрути видеокарту куда хочешь, даже к писсуару. Не верю в это, разубедите, кто в теме! и

6. Нетипичные корпуса, позволяющие перестановку слотов расширения как горизонтально, так и вертикально. Примеры:

Thermaltake a700

Mastercase sl600

Здесь может удивить только одно: насколько должна быть сильна жажда экспериментатора, чтобы осилить большущий бюджет таких корпусов плюс терпеть эти все неудобные и недоработанные конструкции.

7. Вынужденный вертикал у корпусов ITX и кубов. К примеру:

Или

Это всё конечно странно и необъяснимо, но не будем ханжами. Пока законодательство РФ не осуждает – не осуждаем и мы.

Итак, выбирайте, монтируйте вертикал и рассказывайте – как оно? Красиво? Эффективно?

Самоучитель по ремонту видеокарт

Содержание

После подключения видеокарты, компьютер пищит на ее отсутствие. Другими словами, BIOS мамы не видит BIOSа видяхи по нужным адресам. С современными видяхами это, как правило, происходит по трем причинам:

Читать еще:  Процессор без встроенной видеокарты

Во-первых, самая частая поломка, это dc-dc конвертеры (импульсные преобразователи), ибо GPU питается от вольта-полтора, память от полтора-двух, а на разъем AGP с материнской платы приходят только 3.3V, 5V и 12V. Из самых распространенных неисправностей — это гнилые мосфеты (силовые полевые транзисторы) APM3055L(3054) и ШИМы того же самого анпека (маркировка APWхххх). Иногда эти детали внешне выглядят исправными и даже вырабатывают положенные вольты, но тут надо осциллограф, ибо ток должен не только быть, он должен быть еще и чистым. Стоит заметить, что производители (в основном на видеокартах до GeForce2) иногда ставят линейные стабилизаторы — вариантов вагон. Обычно даташиты на все силовое легко находятся в Интернет.

Вторая причина — это слет БИОСа видеокарты. Как правило, это бывает после криворуких экспериментаторов-оверклокеров. Если в первом случае надо паяльник и детали, то здесь можно просто загрузиться, вставив больную AGP видяху одновременно со здоровой PCI и прошить биос обратно. При этом, при загрузке виндов, иногда даже ставятся дрова на больную и даже картинка появляется. (Для диагностики чип биоса видеокарты можно вообще снять.) Прошиваторы и биосы разные для разных карт и разных поколений карт, искать там же, в инете: ромбай и оверклокерсы в этом помогут. Большое собрание разных биосов на сайте прошиватора mvktech или ATI BIOS Collection. Здесь описана перепрошивка Radeon-ов. Здесь описана перепрошивка карт nVidia. Hе смотря на простоту этого совета, начинать настоятельно рекомендую с первого, ибо в случае шумящего (по току) или сбоящего питателя, биос восстановится на пару дней, которые могут оказаться смертельными для ГПУ.

GPU, он же видеопроцессор

На части достаточно современных видюх живость кристалла GPU возможно определить простой отзвонкой сопротивления по отношению к корпусу (земле, Vss), если прибор показывает ноль — однозначно труп, если 3-10 Ом, то еще есть смыл повозиться.

Hу и третья, к сожалению, тоже очень распространенная неисправность — это нарушение BGA-монтажа, то есть разрушение контактов-шаров под GPU или памятью. Я лечу электроплиткой, ибо не богат и о монтажной печке пока только мечтаю. Дома (и без предварительной тренировки) связываться категорически не рекомендую, ибо не только добъете полуживую видеокарту, но еще и ожогами обзаведетесь. А кто-то и пожар устроить умудрится.

Бывает рассыпаются. Проверяем осцилом генерацию.

Сколотые SMD детали

Напоследок следует упомянуть про сколотые SMD-элементы. Обычно подобная неприятность получается при неудачном вынимании винчестера в узком непродуманном корпусе. Для начала надо всю видяху внимательным образом осмотреть и желательно с лупой. Подозрительные места удобно сравнивать с аналогичным девайсом (при наличии).

Не дает маме включить питание

Однозначно какой-то из питателей (на GPU или память) прошибло и он коротит на массу.

Не дает маме стартовать

Все чаще встречаются видеокарты (серии GF6ххх и старше), с которыми материнская плата молчит как мертвая. Посткарта может показывать:

1D — На AwardBIOS v6.0 кроме первичной настройки системы Power Management на коде 1Dh выполняется также построение в сегменте 0E000h таблицы устройств, подключенный к SMBus (SMB_DEVID_TABLE). И есть такой комментарий (даю вольный в переводе с англ.), что если возник «повисон» на коде 1Dh, то это по той простой причине, что SMB_DEVID_TABLE — неправильная (?).

0d. 25 — Albatron KX600 (0d — инициализация ВидеоБИОСа, 25 — раздаются ресурсы PCI), Так же всё будет и на интеловских чипсета../../х.

C1 на nForce (а-ля «не видим память», оно и понятно, в отличие от всех чипсетов у nForce есть PCI Memory Controller и в случае проблем с PCI инициализация памяти может быть затруднена).

Причины обычно следующие:

1. Отвал GPU или мостов HSI или Rialto (так же может быть обрыв дорог,SMD-перемычек и SMD-дросселей). Особой смертностью отличаются изделия компании Palit Daytona, у которых общий радиатор на GPU и HSI. В результате, ни то, ни другое толком не охлаждается, и первым обычно не выдерживает издевательства как раз HSI. Тоже самое касается радеонов, где Rialto обычно стоит вообще без радиатора, да еще и внахлест с GPU.

2. Отсутствие питания моста аналогично (Sparkle часто этим болеет) или мост HSI колотый. Gigabyte GV-N66256DP имеет родовую болячку — дроссель L14.

3. Снесенные кондеры на линиях PCI-E тоже посмотреть полезно.

Точки и полосы на изображении также обычно являются следствием нарушения BGA-монтажа.

«Счетверенные вертикальные белые пунктирные полосы» обычно прямо указывают на отсутсвие связи по одной (хотя возможно и более — картинку надо видеть) линии данных между GPU и RAM. Причины могут быть разные — непропай памяти, непропай GPU, сколы на GPU, битая память. Переходной мост (реалто) на такое не способен, это не в его епархии.

Не исключена и смерть отдельных микросхем памяти. Вычислить дохлую м/с памяти довольно сложно, а если она не раскаляется, то только перебором. Хотя, как показывает практика, метод «мокрого пальца» дает довольно большой процент точности. Смысл прост: мокрым пальцем лапаем корпус микросхемы памяти или резисторые и конденсаторные SMD-сборки возле (и/или под) микросхемой памяти. Если полосы и артефакты начинают менять цвет или исчезают — вот он клиент на пропайку или последующую замену.

Возможна неисправность самого GPU — подгорел конвеер. Замена GPU довольно сложна, поэтому иногда для оживления имеет смысл воспользоваться какой-нибудь прогой, типа «RivaTuner» или «ATI Tray Tool». Сначала снижать частоты, затем поочередно пеpеключать пpоцессоpные конвееpы: всякие там шейдеpные, веpтексные, пиксельные, веpшинные, какие там еще разработают. Авось повезет, и они выгорели не все. После чего останется взять редактор биоса, внести в родной биос новые частоты или комбинацию конвееров и залить в видеокарту. Подборка утилит. Еще одна подборка утилит.

  • В RivaTuner 2.09 путем перебора находим дефектные блоки (например, делалось для 8600GT — 1 блок пиксельных процессоров, и для 7900 — 1 вершинный конвеер);
  • Далее делаем дамп BIOS NiBiTor-ом и в режиме hex-редактора находим последовательность, которой кодируется количество вклвыкл блоковконвееров. (Для 8600 в риве f3030003, в образе BIOS 030003f3; для 7900 — в риве 73ff7f37 а вот в образе BIOS 3fffff73 так, почему знаний понять не хватает.)
  • Изменил последовательность в образе BIOS таким образом, что бы дефектные блоки были выключенны по умолчанию.
  • Ну и дальше DOS + nvflash

    Шумящие неисправные DC-DC конвертеры (в первую очередь памяти, но и питатель GPU так же никто не исключает) могут вызывать подобные симптомы, проверять осциллографом. Обычно гадят ключи ( мосфеты) иногда ШИМы.
    Если карта выдает разноцветный мусор в виде квадратиков и изображения нет (как на Dandy при плохо вставленном картридже), первым делом смотрим питание памяти.

    Если пропал какой-то цвет, а карточка с двумя выходами, то помимо обвязки канала стоит проверить еще и мультиплексор. Был весьма показательный случай: лечил Leadtek GeForce 6800 Ultra, с двумя DVI, почти пропал красный. Посмотрел, на втором выходе картинка в порядке, начинаю вызванивать обвязку канала красного на первом выходе — что такое, ничего не пойму, вся обвязка в порядке, но красный звонится на землю порядка 7 Ом. Начинаю соображать, что бы это могло означать — видеопроцессор в порядке (судя по второму выходу), обвязка тоже в порядке, так что же жить мешает? И тут я вспоминаю о том, что на любой однопроцессорной видеокарте с двумя выходами (неважно, SVGA/SVGA, SVGA/DVI или DVI/DVI) есть мультиплексор, который чередует картинку для каждого из выходов с GPU + горизонталь, ищу и нахожу какой-то 16-ти лапый из серии 3257, отпаиваю — действительно, одна из линий мультиплексирования пробита на землю; подобрал аналог с какого-то трупика, посадил — все заработало.

    Это справедливо, если на плате используется промежуточный мультиплексор/коммутатор в цепи GPU VGA-port, а вот если его нету. Собственно, сама диагностика при отсутствии одного, двух цветов не представляет сложности. Пины RGB (R-красный, G-зеленый, B-синий) на разъёме прозваниваются на наличие 75 Ом.

    • Если сопротивление не занижено или завышено (и такое бывает), вызваниваем и выпаиваем согласующий резистор 75 Ом по соответсвующему каналу и проверяем p-n переход оконечного каскада этого канала GPU. Обычно он в обрыве и это не отвал шара, это GPU умер. Очень редко уходит в обрыв включенный последовательно канальный дроссель.
    • Если же сопротивление меньше 75 Ом, освобождаем канал от элементов, включаем параллельно и понимаем, что обвязка опять таки ни при чём (или при чем).

    Из практики: элементы обвязки крайне редко отказывают: опять же GPU по каналу проседает. Иногда согласующие резисторы не ставят, тогда ещё проще.

    Работает, но виснет, черный экран

    Иногда черные экраны стабильны и возникают постоянно, иногда требуется достаточно продолжительное время, чтобы их определить. Как бы то ни было – возникает в сложных 3D приложениях, обычно играх. Подробности.

    Сглаживание и анизотропия

    Некоторые софтовые фишки могут снизить вероятность возникновения черных экранов. Первым делом нужно включить vsync в настройках драйвера. Второе: в 98 винде BS возникает гораздо реже чем в винде2000. Сглаживание и анизотропия увеличивают вероятность появления BS.

    Возможно, что новые версии биоса для GW6800le уменьшают вероятность возникновения. Сам я не тестил. Похоже дело в изменённых таймингах памяти.

    Заменить или добавить конденсаторов.

    Модификация напруги на памяти

    Напряжение на памяти влияет. Меньший вольтаж, например, 2.72 V -> 2.68 может помочь убрать. После добавления/замены конденсаторов можно немного приподнять напругу.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector